轻莎曼舞的博客

　　对于每一个还没有去过西藏的人，都深信有一天会踏上那片神奇的土地，而每一个去过西藏的人，都深信有一天自己还会回去。 　　离开西藏的那天，小师傅把我们送往贡嘎机场。机场离市区有一个半小时的车程，穿过雅鲁藏布江大桥，江面一下子变得很开阔。一直言语很少的小师傅居然主动问起我进藏的感受，问我有没有留下什么遗憾。有遗憾吗？确切地说，没有。来了这儿，让我对这里，对这里的人们有了更多更深的认识，这片圣洁的土地无时无刻都在纯净着我的心灵，荡涤着我的灵魂，雪山、草地、佛殿、圣湖……一切的一切已深深印在脑海，留在了心上，短短几天，我已深深地爱上了这片土地。

　　没有遗憾，却有着期待，由于时间关系，纳木措、珠峰大本营、雅鲁藏布江大峡谷、阿里神山都还没来得及去，于是，从离开的那天开始，我便期待着下次进藏的日子。

　　飞机翱翔在天际，耳边却似乎一直有着转经的铜铃声，空气里也似乎一直弥漫着藏香与酥油的香味。我知道，灵魂已习惯在圣洁无暇的雪域上呼吸，高原上荡涤。层层叠叠的群山在白云环抱下逐渐从视野中消失，再见，拉萨，再见，西藏。

22日，从日喀则返回的行程走的是老路，经白朗、江孜返回拉萨，同昨日刚好形成环线。

江孜，素有“西藏粮仓”之称，是沟通前后藏的重要通道，为西藏一大重镇。一条条整齐的柏油路，藏汉共处的特色商店，不停转动佛珠和念经轮的藏族店主，让人感受到现代西藏城镇的风韵。然而，江孜最享盛名的，还是它作为一座“英雄城”的光荣，在这里，曾有过一段可歌可泣的抵抗外侮的历史。在江孜县中心的山顶上，屹立着一座城堡，这便是闻名中外的江孜宗山抗英遗址。今天，在宗山前面的广场上，矗立起了一座江孜宗山英雄纪念碑，以缅怀一个世纪前的抗英英雄们。

　

两头藏獒在广场边把骨头啃得吱吱作响，象两头小熊，据说，各有180斤重。合影时，面对这庞然大物，我还是有些胆战心惊，不敢牵它的缰绳，生怕它兽性发作回头便是一口。

出了日喀则地区，便进入山南地区。如果说昨日走318国道看的是峡谷风光，那么回程则看的是雪山、冰川与湖泊，景色完全不同，自有一番欣喜在心头。

乃钦康桑雪山是西藏四大雪山之一，主峰海拔7191米。由于高寒，山体顶部尖锥突兀，终年白云缭绕，形成多条厚厚的冰冰川。卡若拉冰川便是其中最美的一条，冰舌前沿海拔5560米，观看冰川的地方海拔约有5400米，由于就在公路边上，长年受公路上车尘的覆盖，冰川整体呈黑白分层形态。层叠的冰川如一袭洁白的裙衣，也如一副巨型唐卡挂在山壁，在阳光的照耀下熠熠生辉。冰雪融化后一道道溪流从山上奔涌而下，很是壮观，到了山脚就汇聚成一条奔腾的小河。

走近小河，只见河水绕着青色的卵石，激起白色的浪花，轻轻掬起一捧，慢慢啜饮，一股清凉，沁入心脾，仿佛将体内一切浑浊瞬间流走。

　　高原的天亮得很早，六点，绯红的天光已透过窗帘照进屋子里来，照得人暖洋洋的，伸个懒腰起床，耳边竟感觉有着鸟鸣和梵唱，不知道是不是昨夜的酒意未消？　　早餐后，出发去日喀则。到了曲水大桥，看见有水葬台。大师傅说起西藏的几种丧葬方式，称水葬通常选择两河交汇水流湍急处，但见经幡飘动，岸边岩石上有白色的梯子，据说是可以让人的灵魂接引上天。过了曲水，车子便一直在山峰河谷间穿行，白云缭绕在山间，山上开满了淡紫色的格桑花，青黄的草坡上牛羊肆意徜徉，藏胞认真地做着藏香，一切显得那么朴素、安宁、祥和。

大师傅是个称职的导游，一路上，他有滋有味地给我们讲起西藏的历史，讲前藏与后藏的关系。在西藏，达赖与班禅是藏传佛教格鲁派两大地位最高的系统，达赖以拉萨为中心统领前藏，班禅以日喀则为中心统领后藏，两者互相制约，也互相补位。由于都是格鲁派，所以达赖与班禅也是互为师徒关系的。

　　下午三点到达日喀则市，入住达热瓦大酒店。虽说日喀则是西藏的第二大城市，也是后藏的中心，可城市建设与环境比起拉萨来不知晚了好些年。虽阳光灿烂，天空却刮起好大的风，把整个城市笼罩在一片风尘中。　　作为日喀则地区最大的寺庙，来到日喀则是必去扎什伦布寺的，那是四世之后历代班禅的驻锡之地，其外观看起来并不像布达拉宫那样壮观，却依山而筑，殿堂叠耸，气势恢弘。寺院导游巴桑是个年轻的喇嘛，十三岁进寺，修行已11年，讲得一口流利的普通话。他带着我们一路参观了大经堂、甲纳拉康佛堂、强巴佛殿、灵塔殿等，寺院那金碧辉煌的建筑、精美绝伦的艺术、源远流长的历史，留给我太多的惊叹。其中，最宏伟的建筑是大弥勒殿和历世班禅灵塔殿。大弥

在西藏，不是任何一栋建筑都可以被刷成明黄色，那是神圣的象征。可位于八廓街的玛吉阿米餐吧却是正宗的明黄色，在喧嚣热闹的街头格外亮丽显眼，玛吉阿米，是谁，究竟与这明亮的神圣有着何种联系？

坐在餐吧二楼靠窗的位置，正好可以看见熙熙攘攘的八廓街，往来的人群，叫卖的吆喝声，不绝于耳。菜单静静地躺在桌上，封面是美丽的藏族姑娘玛吉阿米。翻开做工精美的菜单，我便深深被前言中的故事所打动。 那一年，那一天，那一夜，一个帅气、博学、多情的公子驻足于此，他看见了一个美丽、大方、温柔的姑娘，他们的目光触碰在了一起，擦出了爱的火花。他们围绕着火焰尽情歌舞，尽情倾诉心中的爱慕。然而，他们彼此倾慕，却又只能在黑夜的掩护下相会。夜，是他们唯一可以幽会的时间；夜，是他们唯一可以相见的屏障。一切皆因，这位公子身份实在特殊，特殊到整个西藏为之动容。他，就是雪域高原最神秘的宗教领袖——六世达赖仓央嘉措。 “住进布达拉宫，我是雪域最大的王。流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。”“那一夜，我听了一宿梵歌，不为参悟，只为寻你的一丝气息。那一月，我转过所有经轮，不为超度，只为触摸你的指纹。那一年，我磕长头拥抱尘埃，不为朝佛，只为贴着你的温暖。那一瞬，我翻遍十万大山，不为修来世，只为路上能与你相遇。”读着仓央嘉措的情诗，我思索着玛吉阿米有着怎样的容颜。当他离去，她又究竟在此等待了多久，是一年，还是，一千年？我甚或想着，爱情，是不是也是一种信仰？

　　餐吧的藏餐相当正宗，手抓羊排、生牦牛肉、人参果、糌粑、酥油茶……为了寻找品尝藏餐的感觉，于是，便有了第一次吃生肉的经历，抓起一把糌粑

20日，从林芝返拉萨。显然，昨晚下了雨，街道湿漉漉的，空气格外清新，远处山色空蒙，层层白云环绕山间。

位于大山深处的柏树王景区，是一个以高原柏树为特色的园林，有着西藏特有的柏树，最大的一棵高近50米，胸径5．8米，已经生长2500年以上，需12个成年人合围才能抱住它，被誉为中国柏树之最。走近古柏，古柏的脸上历尽沧桑，满脸皱纹，一个个疙瘩仿佛述说着历史的变迁，满身遍布经幡，色彩斑斓。小松鼠快乐地在林间跳跃，寻找着食物，甚是可爱。离开柏树群，放眼望去才发现，满山其实就那一片地方有柏树，柏树群后面的大山和前面山坡上则都是低矮的灌木丛。出了林园随处可见藏民的小地摊，藏族姑娘们都衣着时尚，在藏袍外批件色彩艳丽的衣服装扮自己，头上那时髦的小帽子既遮阳又漂亮，摊儿上卖的西瓜特甜，想来是高原上日照时间长的缘故吧。

返回拉萨的日程显然不像昨日来时那么紧凑，时间相对宽松许多，一路上便走走歇歇，随时驻足停留。苍茫无垠的高原，被阳光晒得滚烫的公路上，随处可见朝圣者一叩一拜，倔强而又缓慢的身影。听大师傅说，磕长头的朝圣者们通常是一个村子组建一个团队，分工协作，那些身强力壮的小伙子就专门负责磕头，其他的负责开车、做饭等后勤补给，留在村里的村民们就负责这个团队所有人家里的农活和照顾他们家里人的生活。据说，朝圣团队可以走到哪儿吃到哪儿，走到藏民家，只要听说是去朝圣的，藏民便会免费给他们提供食宿，到无人区，他们也自会架锅做饭。在一片河滩地，我们遇到了一个藏族小伙子，他正磕得认真，我让小师傅停了车，带着两个苹果走到他面前，示意想为他照张像，他不懂汉语，可明白了我的意思，点点头，腼腆地笑了。

19日清晨，出发前往林芝，那被称之为“西藏江南”的地方。

过了拉萨河大桥，汽车奔驰在川藏线上，公路两旁绿树成荫，青草遍地，绿油油的青稞田里藏胞们在耀眼的阳光下辛勤劳作；路边的孩子脸上有着上苍最最中意的高原红，用好奇善意的目光打量着过往的车辆；也不时可以看见小伙子们骑着摩托，载着心爱的姑娘飙车；半山坡上吃草的马儿，牛儿，羊儿们悠然自得，这一切是那么陌生，却又那么亲切。

公路边上的牧民安居小区修得很是小巧精致，随行的拉巴师傅告诉我，现在的牧民生活条件好了，改变了长年游牧的习惯，春夏秋三季不定时放牧，冬天便回到小区居住。拉巴朵颐是胡的司机，藏族人，由于原先长年开旅游车，他的汉语说得溜转，连许多四川方言都懂，为了沟通方便，胡便让他充当我们的导游，巧的是他也叫拉巴，和开车的小伙子一个名字。看到我对他们的姓氏很是好奇，拉巴便告诉我，因为是周三出生，他们都叫拉巴，只不过他名字的后两个字叫朵颐，代表吉祥之意，开车的次仁代表长寿之意。为了区分他们，我便叫他为大师傅，拉巴次仁则叫小师傅。

穿过达孜大桥，途经松赞干布出生地，在海拔5100米的米拉山上，我也入乡随俗，挂了一回经幡为亲友们祈福。林芝距拉萨500多公里，在车上呆了差不多一天的时间，下午四点，快到工布江达县的时候，天空下起了雨，大粒大粒的雨点不象打在车窗，竟象打在我心上，我担心着进山后看不见巴松措的美景，大师傅却一笑置之，说高原上的雨来得快去得更快，让我不用担心，只需好好感受一下高原的雨。果然，待我们下车时，雨过天晴，一道炫丽的彩虹挂在天际，天更蓝，山更青。

巴松措，一个美丽的高原湖泊

躺在拉萨的晨曦，望着屋内纯藏式的布置，听着远处隐隐传来的梵唱，如梦似幻。空气似乎格外干燥，整夜都觉得口渴，抓起大瓶矿泉水一古脑儿地喝下去，才感觉舒服好多。感冒不知什么时候消退得无影无踪，朋友笑曰，看来你很适合到高原，不仅没有高原反应，连感冒也自然好了。

吃过早饭，我们便去了大昭寺。这是一座著名的藏传佛教寺院，供奉着文成公主从长安带去的释迦牟尼12岁等身像，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。才刚9点，大昭寺门口早已人满为患。广场上密密麻麻地跪满了磕长头的朝圣者，更多的人则围绕大昭寺在充满藏族生活气息的八廓街上来回转经。广场上走过身形高大的喇嘛，阳光洒在他们的红色僧袍上，那是拉萨的颜色，他们步履从容，神情怡然，笑容温暖。

走进寺院，空气中弥漫着浓浓的酥油香，门口的石头地板光亮如镜，斑驳的门柱圆润无比，显然那是信徒们多年摩擦而成，藏民们往来各个大殿神情虔诚地参拜转经。寺内处处有着精美绝伦的壁画和雕刻，尤其是建于公元7世纪的檀木门框，在西藏其它任何寺院都看不到，这些木雕经历了1400年风雨已经变得像铁一样坚硬，敲一下，还会发出金属之声。从大殿出来，我们上楼梯到了金顶的平台。站在这儿，可以远眺布达拉宫全景，雪域高原的标志性建筑在阳光下分外壮观炫目。

从大昭寺出来时间尚早，参观布宫的时间预约在中午1点，于是，我们便去了达赖的夏宫—罗布林卡，那是西藏人造园林中规模最大、风景最好的、古迹最多的园林。园内的景观结合自然环境，或宫墙深院，古木成荫，或芳草疏林，繁花似锦，精巧而别致。大殿内除了有经堂，罗汉殿，护法殿之外，还设有达赖接见僧俗官员的地方，处处可见其奢华。